Hoy hace 30 años en una fría y nevada noche de una localidad del norte española, nacía el escribiente de estas líneas.
Si si, estoy de cumpleaños y eso hace pensar En todo el día me viene a la cabeza de vez en cuando este nuevo cambio de década y no llego a ser consciente. Con algunos años menos oía decir que fulanito o menganito tenia 30 años y ya me imaginaba a todo un padre, con su familia y todas esas cosas “políticamente correctas” o a lo que nos rodea nos enseñan o inculcan que debe de ser así pero nada mas lejos de la realidad.
Ni me considero un padre, ni tengo familia ni nada parecido. Mi cabeza todavía no se ha asentado en ese aspecto de la vida (y de momento, ni pensado tiene).
Tras este cumpleañero y raro día, no me apetece mirar hacia atrás pero tampoco hacer un viaje hacia futuro, simplemente estar en el presente. Dejar fluir.

Sentencia

Tras un mega-juicio, ya esta la sentencia del 11-M, al fin!!Supongo que hayan quedado las cosas claras de la impunidad de ETA (exenta mi duda desde el primer momento) en el mayor atentado terrorista que nuestro país haya sufrido jamás en su historia. El Trashorras si sus otros secuaces si de mi dependiera no verían la luz del día en el resto de sus días.

Parece mentira que fuera vecino de nuestra ciudad, harto de encontrarlo por la calle como a tanta gente que vive en nuestro mismo lugar y la que ha llegado a causar. Bien es cierto que ya de adolescente apuntaba maneras pero no para llegar a estas magnitudes.

Pero…un segundo, no he visto en ningún momento tras la urna de los juzgados a ese new hippie, de bigotillo hitleriano que cuando cruza “el charco” a un país hispano se le pega el acento a la primera de cambio. Si si sí, ese el mismo el tal Ansar como diría su “colega” Bush. Sin duda, el gran imputado y causante de que tengamos que hablar de 190 muertos, cientos de lesionados, estados vegetativos…

Mal del que se va, pero el que se queda y arrastrara toda su vida las secuelas psíquicas y físicas…

Tan solo creer y pensar que algo así NUNCA MÁS.

Frasecilla.

Abre la puerta, sal a la calle, abre los ojos y disfruta del espectáculo (aunque en ocasiones sea dantesco ).

La ciudad de las tórridas noches.

Los cairotas toman las calles en las tórridas noches de verano. Esta ciudad no cierra nunca. Las familias, sobre todo las mujeres y los niños, buscan un espacio en las pocas zonas verdes de la ciudad, las plazas, glorietas y los pequeños jardines de la cornisa que bordea el Nilo. Se acomodan sobre un pedazo de hierba y pasan las horas. Las señoras platican y los pequeños juegan. Los hombres, por su lado, se apalancan en los ahwas, cafetines, situados a pie de calle. Fuman el narguile, la tradicional pipa de agua, beben té o café turco y juegan al backgammon o a las damas.

Poco importa el tráfico denso y ruidoso, ni los gases que vomitan por el tubo de escape los miles de viejos turismos, autobuses y camionetas de transporte público. Parte del parque móvil de esta enorme urbe de 15 millones de habitantes es de los años 70. Para los egipcios con menos recursos económicos, más vale tragar humo negro que permanecer encerrados en sus apartamentos diminutos, poco aireados y muy calurosos.

Las noches estivales de El Cairo son un escenario ideal para los enamorados. Para muchos jóvenes egipcios, el amor anida en los puentes que cruzan el Nilo. A lo largo del de Qasr al-Nil, que une la plaza Tahrir con el moderno teatro de la Ópera, se suceden las parejas apostadas junto a la robusta barandilla de hierro que protege del vacío. Ella, con el velo, la blusa de manga larga y el largo faldón que cae hasta los tobillos. Él, bien peinado y con sus mejores ropas. Ni besos, ni caricias. Tan solo algún que otro roce, sonrisas, miradas y palabras de amor. Nada más.

Ahí arriba sopla una brisa suave y cálida. La mirada se pierde en la silueta siempre majestuosa del Nilo y en los edificios manchados de lucecitas que hay a ambas orillas. A lo lejos se ven varias falucas, las barcazas de vela que permiten navegar por las aguas a un módico precio. Lástima que aparezcan con demasiada frecuencia las barcas de motor, decoradas con bombillas de colores --estilo feria--, que irrumpen con música oriental a todo volumen.

Crónica desde El Cairo.Kim Amor

A unos metros está el Nile City, un barco restaurante. Hay varios de este tipo anclados permanentemente a lo largo del río, aunque las ofertas gastronómicas de sus cartas son muy caras para la gran mayoría de los egipcios. Normalmente los barcos tienen dos pisos y albergan restaurantes de estilos gastronómicos diferentes: chino, italiano, libanés o tailandés. A través de las ventanas de los salones se ve el río. En la mayoría de ellos sirven alcohol. Si no, hay la opción de llevarse de casa la botella de vino y pagar por descorcharla. Uno de los barcos ofrece cenar mientras navega con lentitud de un lado para el otro.

Y como en El Cairo todo o casi todo es posible, también se puede alquilar una embarcación y montarse a título personal una de esas farras que duran hasta altas horas de la madrugada. Una práctica que está muy extendida entre los expatriados. Y frecuente además en esta época del año, cuando muchos abandonan Egipto, bien para regresar a sus países de origen o para trabajar en un tercero. Sin duda es una buena manera de despedirse de El Cairo y de los amigos.

Opiniones jordanas

Bueno…tras las ansiadas y esperadas vacaciones ya he vuelto de mi destino: Jordania. He ido en circuito Leyendas de Jordania, que básicamente iba tras las huellas de Lawrence de Arabia, y aunque no es especialmente la mejor manera de las que me gusta viajar en circuito no ha estado mal.

Todo me ha salido a pedir de boca, sin problema. Desde el hotel que había pagado por 4 estrellas y al haber overbooking me han colocado en uno de 5 y encima que hotelazo de la cadena Radisson, ¡genial! El grupo de compañeros de viaje fenomenal, el tiempo que a pesar de ser pleno Agosto nos han dicho que era un verano atípico, el calor se llevaba sin problema, la comida muy buena muchas salsas con lo que me gustan a mí y la de yogur riquísima, el guía excelente, de hecho es el guía y traductor oficial de cuando alguien va a este país de lengua hispana. Ha estado con Pujol, por dar un ejemplo.

A cerca del país por lo que pude visitar en 9 días, a pesar de la zona caliente del mundo en la que está, se respira una paz y tranquilidad absoluta, no viven nada mal en general y la capital del país (2,5 millones de habitantes) en la que vive la mitad de la población del país es de todo menos pobre, urbanizaciones de lujo en cualquier esquina, cochazos tipo Hummer, Audis de gama y Mercedes…etc.

A destacar de lo que vi., sin duda Petra, una maravilla para la vista, un gran legado que habrá que conservar como oro en paño. Iba con la idea de que la ciudad era el desfiladero, la fachada del tesoro y poco más y para nada. Un día entero de visita desde el amanecer hasta la noche y aun así me fui con cosas por ver.

Y experiencia única también el mar muerto, flotar literalmente sobre el agua, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Si no se ve no se cree. Para algo vale las 7 veces más de sal que tiene dicho mar (que en el fondo es un lago).

General y para terminar os recomiendo el destino, sin problemas.

Ahora como no en mí, pensando en breves cual será el siguiente jejejeje. Acepto recomendaciones.

Crónica desde el Cairo-Kim Amor

Bario de vivos y muertos.

Ibrahim permanece la mayor parte del tiempo sentado frente al mausoleo de Hafiz Ramadán o tomándose un té en el cafetín de la esquina. Su trabajo no es nada agradable, pero no se queja. Se ha dedicado toda la vida a enterrar cadáveres y a vigilar y cuidar 35 panteones de la Ciudad de los Muertos, la enorme necrópolis de El Cairo. No es un cementerio cualquiera. En realidad, es un barrio abierto más de la capital egipcia, de ocho kilómetros, surcado por estrechas calles sin asfaltar flanqueadas por construcciones de una planta.

Lo más peculiar de la Ciudad de los Muertos es, sin duda, que aquí las almas de los difuntos comparten morada con los vivos. Ibrahim, por ejemplo, convive desde hace años con un personaje ilustre. "Hafiz Ramadán fue uno de los ministros del sultán Mohamed Alí, que gobernó Egipto a mediados del siglo XIX", dice con voz ilustrada. "Sus restos descansan aquí, junto a los de sus cuatro mujeres", añade el guardián de tumbas.

"Pase y eche un vistazo". Primero, la parte de la casa dedicada a los vivos. Dos diminutas habitaciones, con un hueco para un baño y otro para una cocina. Al fondo, el espacio reservado a los muertos. Un patio a cielo descubierto con cuatro pilares de mármol en los que hay grabados versículos del Corán y los nombres de los fallecidos. "Son las tumbas más importantes que tengo a mi cargo", señala.

No hay un censo de las personas que viven en la Ciudad de los Muertos, pero algunas estimaciones hablan de unas 500.000. Son gente humilde, la mayoría inmigrantes de otras partes de Egipto que llegaron a la capital en busca de un futuro mejor. Tal es el caso de Fátima, de 48 años, casada y madre de tres hijos. Custodia el panteón de una familia bien. "Aquí se vive muy tranquilo, no como en otras partes de El Cairo donde la gente se apiña en pequeños pisos, casi sin intimidad".
Ahora en verano, cuando el calor aprieta, Fátima y los suyos duermen al raso, junto a las siete tumbas que hay en el patio trasero de la casa. Recuerda que hace unos años, su hijo pequeño jugaba al fútbol entre las sepulturas. Una de ellas estaba abierta, a la espera de que trajeran un cadáver. "La pelota se metió en el agujero y mi hijo, que entonces tenía solo dos años, entró a buscarla. Salió de ahí con una calavera en la mano", dice entre risas.Fátima calla cuando se le pregunta por los ladrones de tumbas. El año pasado, la policía detuvo a un vecino que admitió haber robado hasta 10 cadáveres. Según dijo, los vendió después a estudiantes de Medicina por una cifra equivalente a 270 euros. La Universidad de El Cairo negó las acusaciones.

Como en cualquier otro barrio de la capital, en la Ciudad de los Muertos hay comercios de comestibles, cafeterías y puestos de venta ambulante. El viernes, el día festivo semanal para los musulmanes, es el de más trabajo. Es cuando muchos cairotas visitan a sus difuntos. Se plantan frente a la sepultura, cargados de flores, para rezar y leer el Corán. A la plegaria se suelen sumar también chavales del barrio que esperan a cambio recibir una propina o un poco de comida.
Algunos fieles aprovechan también para visitar las mezquitas y santuarios, coronados por cúpulas, donde descansan importantes personajes de la historia del islam. En el barrio hay más de 66 monumentos islámicos de los fatimís, ayubís y mamelucos. Aquí se levantan, por ejemplo, la mezquita santuario de Sayyida Nafisa, bisnieta de Mahoma, y la del jurista del siglo XII Ibn Idris al Chafi. Aunque el islam suní solo permite venerar a Alá, la tradición ha convertido a estas figuras en santos a los que se reza y se rinde tributo.

Said lo sabe muy bien. Es el imán de la pequeña mezquita de Sidi Uqba --uno de los 60 acompañantes de Mahoma--, que está medio escondida en las callejuelas del barrio. Reconoce que a veces vienen mujeres con problemas de esterilidad a pedir al santo que les ayude a tener hijos. Dan vueltas al sepulcro que yace en una de las estancias del templo, mientras tiran pequeñas piedras por encima del hombro. El religioso intenta persuadirlas, sin éxito, de que no lo hagan. "Les digo que no deben ser supersticiosas y que lo que tienen que hacer es leer el Corán y venerar a Alá", explica junto a su hijo, Husein, un niño de cinco años vestido con una galabeya blanca. En cualquier caso, cada una de las mujeres deja una pequeña propina al imán, lo que sin duda le reconforta.
____________________________________________________________________
Increíble pero cierto!Yo estuve enfrente y pase al lado de dicho "barrio" aunque nunca entre. Utilizando la jerga,es todo un puntazo!.
Dios mió...que tendrá ese país y esa megalópolis que nunca más me olvide de ellos desde el primer momento en el que pose el pie en esas tierras...Volveré! sin duda.

¿Habrá algo mas aburrido que un Domingo tarde de verano? Bueno lo de verano por la fecha en la que estamos porque por la climatología lo dudo…Que hartura de lluvia, no salir el Sol e incluso tener que estar de nikys de manga larga. Como diría un colega mío, uuuuffffffffffff… Pero contra esto si que no podemos luchar. Luego son propicios para darle al tarro y que va, fatal!
Nada nada… un pequeño desahogo en “voz alta”.

Lo único que me reconforta es que estoy en la cuenta atrás hacia las ansiadas vacaciones. Sin horarios impuestos, sin prisas, sin medios de transporte que pillar ( excepto,el de si se viaja a otro lugar), sin tener que aguantar a indeseables...en una palabra.Solo haciendo lo que a uno le venga en gana.

QUE FELICIDAD.

Un extranjero en la noche más feliz de Said.

Crónica desde El Cairo. Kim Amor

Con Said nos vemos casi a diario pero apenas hablamos. Es el quiosquero de la esquina, y el otro día me soltó de sopetón: "La semana que viene me caso. Estás invitado a la boda". Del cajón de la pequeña caseta sacó una tarjeta rosa, sellada con un corazón dorado. En el interior estaba impreso en árabe un versículo del Corán, además de la fecha, la hora y el lugar del acontecimiento. "No me falles", añadió con una sonrisa de oreja a oreja. Said se preparaba para celebrar uno de los días más importantes de su vida.

La cita es a las 10 de la noche en Basatin, un barrio muy popular del sur de El Cairo. Parte del callejón está cubierto por la suan, una carpa de lona roja y amarilla con cientos de luces de colores que chispean al ritmo de una atronadora música oriental. Está repleta de gente, toda de extracción humilde. El padre del novio, Mohamed, que hoy viste una almidonada y pulcra galabeya blanca, sale al encuentro del extranjero. "Salam alekum. Gracias por venir", le grita al oído, al tiempo que le abraza y le besa ambas mejillas. "Los novios están a punto de llegar", añade.

Abriéndose paso entre el gentío, le conduce a la mejor mesa, ocupada ya por cinco familiares varones del novio, y ordena a un camarero que sirva la cena. Una bandeja bien provista de carne de cordero, kefta (ternera picada) y patatas. Para beber, un refresco bien helado, un regalo del cielo en esta noche tan calurosa, y una fuente de fruta del tiempo. "Coma, coma", dice uno de los comensales provisto de un narguile, la típica pipa de agua egipcia.

A falta todavía de los novios, a uno le hacen sentir el protagonista de la velada. Todo son atenciones y parabienes. La gente se acerca, se presenta y te saluda como si te conociera de toda la vida, una actitud típica de la hospitalidad y simpatía de los egipcios. Los más tímidos te observan con curiosidad y entre risas desde la distancia. No es habitual ver a occidentales en celebraciones de este tipo. La carpa está abierta también a los vecinos del barrio, entre ellos niños algo desarrapados que saltan de mesa en mesa en busca de las sobras de la comida.

De improviso irrumpe el coche nupcial, un turismo plateado limpio como una patena. Said está pletórico, con traje oscuro y corbata roja. Emocionado, se funde en un abrazo con su único hermano, Ibrahim, de 16 años. Después tiende la mano a la novia, vestida de blanco, y la pareja se dirige entre vítores a la kosha, el estrado donde permanecerá el resto de la velada, recibiendo felicitaciones. La plataforma, forrada con telas de cálidos colores, está en la parte de la carpa reservada a las mujeres.

El cantante del grupo musical, un tipo de voz ronca que a estas alturas de la noche suda a borbotones, anuncia la salida a escena de la primera bailarina. Los movimientos sensuales de la danza del vientre hacen subir la temperatura de la velada, sobre todo entre los adolescentes que ya se han preocupado de ocupar las mesas más próximas al escenario. Los novios se suman al bailoteo entre las palmas de los amigos y familiares, que los rodean entre empujones. La fiesta dura hasta altas horas de la madrugada. A Said se le ve inmensamente feliz.

Simplemente siete.

Ayer desde la capital lusa se han vuelto a nombrado las “nuevas maravillas del mundo”, votadas a través de Internet y los teléfonos. Entre ellas como finalista estaba nuestra maravillosa Alhambra y no pudo ser, no ha quedado entre las 7 primeras.
De todos modos, no han sido unas votaciones establecidas con unas bases artísticas y culturales. De hecho la UNESCO no esta de acuerdo en esta nuevo listado.
Ha favor de 6 de las que han salido estoy pero desde luego la que me parece que no pinta nada, tanto como para decir maravilla, es el Cristo Redentor de Rio de Janeiro. ¿Seguirá en pie dentro de cientos de años? no es por nada, pero creo que no.
En resumen, Granada y España entera no preocuparse que nuestra querida “Roja” es y será por todos los siglos una joya universal, por mucho que al parecer no supieran apreciar algunos.
También me pregunto, ¿por qué 7 y no 8 o ese número redondo 10? El siete es un número misterioso y mágico. Muchos aspectos de la vida del hombre se rigen por este número. Siete días la semana, los mismos que Dios necesito para formar la tierra, los mares del planeta, los chacras (puntos de energía en el cuerpo), pecados capitales, calamidades, infiernos, en la metafísica niveles de conciencia, el arco iris tiene estos mismos colores, las notas musicales, vidas tiene un gato, entre otras muchas… los griegos tenían este número como unidad universal.

A la ópera en vaqueros y bambas.

En el Cairo Opera House se puede entrar en vaqueros y zapatillas deportivas, pero siempre con chaqueta y corbata. Si te olvidas la corbata no hay problema, porque ahí mismo te prestan una. La americana es otro cantar. Si no la llevas te quedas sin función. Los conciertos en la emblemática casa de la música, un moderno edificio con aires faraónicos levantado a orillas del Nilo, son parte esencial de la agenda cultural que ofrece cada año la capital egipcia.Es cierto que la oferta de eventos artísticos está lejos de parecerse a la de las grandes ciudades europeas, tanto en cantidad, calidad y variedad, pero es una de las más completas e importantes del mundo árabe. En Egipto, un país con un porcentaje muy elevado de población que no sabe leer ni escribir, las artes pasan casi desapercibidas. Además, acudir al cine, al teatro o, sobre todo, a la ópera está al alcance de pocos.

Los precios, muy asequibles para los occidentales, son excesivamente elevados para la mayoría de la población, cuyo salario medio es de unas 500 libras egipcias al mes (65 euros). Por ejemplo, ver una película cuesta entre 15 y 25 libras egipcias, (de 2 a 3 euros), una fortuna para una familia. En comparación, por tan solo algunas libras de más se puede disfrutar de una noche de bel canto en la ópera, como la que ofreció hace unas semanas la mesosoprano española Teresa Berganza.

La relación de Egipto con la música clásica viene de lejos. Fue a mediados del siglo XIX cuando se construyó el primer auditorio operístico de El Cairo. Para inaugurarlo, el entonces virrey del país del Nilo, Ismail Pachá, encargó a Giuseppe Verdi que pusiera música a una tragedia de amor ambientada en la época faraónica. El resultado fue Aida. El genial compositor italiano no acabó la obra a tiempo. La llamada entonces Royal Opera House se inauguró en 1869 con Rigoletto.

El antiguo edificio fue pasto de las llamas 102 años después, en 1971. Sobre sus cenizas se levantó en 1988 el actual complejo operístico. La Sala de Teatro, de cuatro niveles, tiene forma de herradura y una capacidad para más de 1.000 espectadores. Como suele ocurrir en otras partes del mundo, acudir a la ópera en la capital egipcia da cierto caché. Las veladas reciben a la crème de la crème de la sociedad cairota, además de los miembros del cuerpo diplomático, que llegan con sus coches de lujo y mejores vestidos. Todo un espectáculo y, en según en que ocasiones, más atractivo incluso que la función misma.

Lo peor es cuando recibe la visita del presidente del país, Hosni Mubarak, o de la primera dama, Suzanne. El centro de la ciudad se colapsa aún más, porque es necesario limpiar las calles al paso de la comitiva, y los alrededores y el interior del complejo se ponen hasta los topes de policías.Hace poco, la presencia en el Main Hall de Suzanne Mubarak obligó a cancelar a última hora por motivos de seguridad un concierto de jazz que estaba previsto esa misma noche en una sala adyacente. Un fastidio, vamos. "Egipto es como una gran hacienda que pertenece a la familia Mubarak", dijo en voz baja un irritado amante del jazz tras conocer la suspensión del evento.

A veces me pregunto...

A veces me pregunto si los peces duermen
y si los buitres viven de la muerte,
si hay un sindicato de hormigas
que se resignan a estar jodidas.
No me vale que me digas
que la vida es aburrida
o que nos dan gato por liebre
o todo es cuestión de suerte.
A veces me pregunto si los peces duermen
y si los vampiros tienen cuenta corriente,
si hay gusanos vestidos de zorro
o sanguijuelas con mucho morro.
No me vale que me digas
que la vida es un engorro
o que nos dan gato por liebre
o todo es cuestión de suerte.
A veces me pregunto si los peces duermen,
si los cocodrilos son zapatos con dientes,
si es cierto que mueren mariposas
si da la casualidad que chupan cierta rosa.
No me vale que me digas
que la vida es otra cosa
o que nos dan gato por liebre
o todo es cuestión de suerte.
A veces me pregunto si los peces duermen
y si aquel gorila es algún pariente,
si son las cigarras que viven cantando
o hay panteras camufladas que están desafinando.
No me vale que me digas
que la vida te da asco
o que nos dan gato por liebre
o todo es cuestión de suerte.
A veces me pregunto si los peces duermen.

La tormenta que lo engulle todo

La primavera también es caprichosa en Egipto. Entramos en lo que se conoce como jamsín, que traducido del árabe significa cincuenta. Son cincuenta días en los que el clima es muy variable. Un día amanece soleado, claro, respirable y algo caluroso, para luego, en la noche, descender bruscamente la temperatura. Puede ocurrir lo contrario, que la ciudad se levante coronada de nubarrones y apestando a tubo de escape, sea necesario salir a la calle con una chaqueta y se acabe durmiendo con la ventana abierta y espantando a los mosquitos que zumban detrás de la oreja.

También es la época donde caen las primeras y escasas lluvias del año en El Cairo, si a eso se le puede llamar llover. El agua cae del cielo a regañadientes y lo hace solo 5 o 10 días a lo largo de los 12 meses. En estas circunstancias, se entiende que muchos cairotas consideren al Nilo un regalo de Dios. Gracias al río, pulmón de Egipto, gran parte de la ciudad rebosa verdor. En algunos barrios, sobre todo los más próximos al agua, la vegetación parece propia de un país tropical. El 97 por ciento del territorio egipcio es desierto.Pero lo más peculiar y singular de la primavera, en esta parte del mundo, son las tormentas de arena, también llamadas jamasín, que todo lo cubren e invaden, y que llegan siempre acompañadas por un calor muy fastidioso, entre los meses de marzo y mayo. El jamasín no traiciona, de alguna u otra manera siempre avisa antes de invadir la ciudad.La primera señal es el viento, que se levanta de golpe y porrazo. Son ráfagas más fuertes de lo habitual. Los papeles y demás desperdicios que yacen en las calles de El Cairo alzan pronto el vuelo y empiezan a revolotear sin rumbo alguno.

La primera señal es el viento, que se levanta de golpe y porrazo. Son ráfagas más fuertes de lo habitual. Los papeles y demás desperdicios que yacen en las calles de El Cairo alzan pronto el vuelo y empiezan a revolotear sin rumbo alguno.

Acto seguido, uno empieza a percibir, en la lontananza, una extraña nube que se aproxima lentamente. Son millones de partículas de polvo y granitos finos de arena que viajan a gran velocidad,a través de los cielos, procedente del sur. Es la señal. Hay que empezar a prepararse. El monstruo empieza a enseñar sus fauces.

La nube avanza sin dilación hasta engullir literalmente toda la ciudad. La atmósfera adquiere entonces un color amarillento. A veces es tan densa que, en pleno día, es necesario encender las luces de las casas o de los automóviles. Los edificios desaparecen de golpe y porrazo y no se ve tres en un burro.

La insidiosa arenilla del desierto se cuela por todas partes. Por los huecos de la nariz, los pequeños orificios de las orejas y, si uno abre en exceso la boca, queda impregnada en la garganta. Una auténtica pesadilla. A todo eso hay que añadir el calor, que en esas circunstancias llega a ser sofocante. En esos días se suele ver a extranjeros, sobre todo de origen asiático, caminado por las calles de la capital con una máscara cubriéndoles la nariz y la boca, a lo Michael Jackson.

Lo mejor en días así es salir a la calle lo menos posible, aunque entre paredes tampoco se está a salvo del todo. No es extraño saborear arenilla mientras uno come en casa un plato de espaguetis o una ensalada. Es el aliño típico de los días de jamasín.

Crónica desde El Cairo - Kim Amor

Con permiso de mi coleguilla Sónia,sigo poniendo los post de "nuestra niña" LA VICTORIOSA.

"Conseguimos volar como los pájaros, nadar como los peces pero no vivir como hermanos..."

Martin Luther King

Impresiones londinensas

Como en esta vida todo llega, todo pasa. Bueno ya he llegado de mi viaje a Londres y ahora os comento mis impresiones y “mitos” que en ocasiones no son tales.
Estuve 6 días y casualidades o no, no ha llovido ni un día. Es más diría que el tiempo mejor incluso que en la zona española (que es donde vivo).
El famoso te de las 5, me arriesgaría a decir que ni saben lo que es. El se te toma pero vamos cuando pinta o pueden porque viendo el ritmo frenético de la ciudad…
El cambio de guardia una guirilada total, a parte de todo un tanto largo, pesado y mucha gente apelotonada.
Por lo demás, la ciudad me gustó, volvería otra vez sin problemas. Y desde luego la fama que tiene de ser un verdadero paraíso del shopping es una realidad como un templo. Eso si, te lo puedes permitir poder comprar algo porque los precios no son ni mucho menos populares. Os diría que un billete de metro simple (tube para ellos) 4 libras que al cambio son unos 6,5€ y todo así.
El Big Ben y el Parlamento junto con la Abadía de Westminster preciosos. El Tower Brigde, la catedral de San Paul digno de ver.
Lo que mas me ha fascinado es el mercado de Camden y el Covent garden pero especialmente en el primero por el eclecticismo que contiene el lugar en si. Hippies, góticos, alternativos, africanos, asiáticos de cualquier punto de dicho continente…algo distinto para mi.
Las distancias son distancias, ¡viva el metro! que aunque presuman de tener el más antiguo del mundo evidente nada mas entrar en él lo confirmaras.
El British museum, una joya todo lo que alberga pero claro el día que se revelen con él todos los antiguos imperios se quedara vació. Vaya maneras de robar arte durante la historia sin tener piedad. Y si alguna vez creí que se estaban riendo de mi a la cara ha sido en este viaje cuando entre en la Tate modern, que es el museo de arte moderno, no comment!.
El alojamiento como es caro como el resto del lugar me lo hice en plan mochilero de hostel y tal y os recomiendo la experiencia ni no la habéis vivido. A parte que como no, estaba lleno de españoles. Y eso que dicen las estadísticas que somos los que menos nos movemos…
Uy! Y si alguna vez creí que me iba defendiendo por el mundo con mi inglés básico al llegar allí descubrí que menuda pronunciación la original. Hasta ahora me defendía porque nunca había estado en un país anglosajón pero en Londres ha sido otra historia.
En definitiva, no dudes en hacer una escapada a esta ciudad, la mayor de Europa y para según algunos la “capital europea”.
Y en breves…a pensar en el siguiente! Jejeje.

Huéspedes de las dunas

Crónica desde El Cairo - Kim Amor

La inmensa mayoría de los 72 millones de egipcios viven a ambas orillas del Nilo,que cruza el país de sur a norte. El resto, más del 97% del territorio, es desierto. La magia de las dunas atrae a buena parte de los expatriados. Algunos se han convertido en auténticos zorros del desierto y han hecho de los valles áridos y arenosos su segunda residencia. Esperan con ansia la llegada del fin de semana para lanzarse con sus potentes 4x4 en busca del silencio y del cosmos.

La mejor época para escaparse al desierto es de octubre a abril, ya que el resto del año es demasiado caluroso. En invierno hay que ir bien abrigado, porque por las noches hace un frío que pela. En primavera hay que andarse con cuidado por si aparece el jamsín, la temible tormenta de arena que engulle sin dilación y sin contemplaciones todo lo que encuentra a su paso.

Hay excursiones de un solo día, como si de un picnic al campo se tratase. Para los neófitos es un buen arranque. El destino puede ser un paraje cercano a El Cairo, al que se llega en un par de horas como mucho. Unos cuantos kilómetros por carretera asfaltada y otros tantos a través de la inmensidad. Al frente de la expedición va siempre el experto, provisto del correspondiente GPS, el verdadero salvavidas en este mar seco, plagado de fósiles de una belleza prodigiosa, como dientes de tiburones, caracolas y troncos de árboles.

Para el que conduce, la sensación de libertad es absoluta. Aquí no hay carnet por puntos que valga. La caravana de vehículos galopa como caballos desbocados hasta que se detiene en la falda de una larga hilera de dunas. La expedición monta en un abrir y cerrar de ojos el campamento, trepa a una de las dunas y otea el infinito. La mirada se pierde en un océano de arena blanca y, en lo más alto, en un cielo de azul intenso. Pequeñas ráfagas de brisa acarician con cariño la cresta y la ladera de la ola arenosa, marcada por las huellas de los pies descalzos.

Después de comer, uno puede echar una pequeña siesta bajo el toldo, leer un libro o pasear por las inmediaciones. Luego toca esperar el atardecer, cuando la luz templada pinta el vacío de un color anaranjado. Sin duda, es una experiencia inolvidable. Pero más sublime es alargar la excursión y quedarse a dormir, bien al raso, si la temperatura lo permite, o bien en tiendas de campaña.

Cuando la noche asoma se enciende un fuego y se preparan a la brasa unos buenos chuletones. Después, un café o un té y algún que otro licor. Hay quien saca la guitarra y entona viejas canciones. Llega uno de los momentos más sublimes. Antes de acostarse uno se deja llevar oculto en la noche más oscura por el misterio del universo. El inmenso manto de luces nocturnas brilla como probablemente en ningún otro rincón del planeta. No falta la estrella que sin previo aviso surca el cielo de manera fugaz. Apoteósico.

Una vivencia solo comparable a la que te brinda el desierto al amanecer. Es momento de alejarse tímidamente del campamento, plantarse en medio de la nada y sentir el alma del silencio más absoluto. Prodigioso. Si se puede, al desierto hay que ir al menos una vez en la vida.

Hoy ha entrado la primavera. Para mí, la mejor estación del año. El tiempo empieza a mejorar, los campos se ponen muy bonitos, las flores resplandecen, los días tienen más horas de Sol y eso parece que anima a uno mismo. Aunque este año no nos podemos quejar porque el invierno ha sido casi como un largo otoño. Lo “malo” de esta estación es que como bien dice el dicho “la sangre altera” y en mi caso es verídico, pero bueno lo llevo bien jejeje.

Hoy he tenido un momento de estos en los que me quedo como out y me meto en mi mundo. Me dio por imaginar que pasaría si un día al ir a mirar la primitiva como todas las semanas sorpresa sorpresa …de un segundo a otro paso de ser un currante mas de este mundo a ser millonario.
Uf! De imaginármelo se me ponen los vellos de punta. No tener que depender de nadie, no tener que aguantar a nadie por un sueldo siendo igual que todos y estando a ordenes de otras personas, por hacer según le venga en gana a uno mismo, no tener unos horarios fijados, no dar explicaciones…en fin una serie de cosas que ya todos suponemos.
¿Qué haría? Pues desde luego irme a un spa o similar una semana para intentar creérmelo y desde luego seguir con los pies en la tierra. Dejar posiciona a mi hermana y a su familia (vamos que ni la duquesa de Alba viviría como ella a partir de la fecha jejeje) Luego en un año o así por el mundo a mi aire sin un rumbo fijo y una de las cosas que me apetecen mucho en este mundo es probar la experiencia como cooperante en la India, ya se que hay muchos lugares en el mundo por desgracia para cooperar pero no se el porque ese país me atrae enormente. Y por último (entre las cosas que tengo claras) adoptaría como mínimo a un baby o dos.
Bueno y tras ese lapsus mental y de nuevo con los pies en la tierra me di cuenta de que tenía que seguir trabajando…uffffffffff, sin comentarios.
Por eso, ¡que poco cuesta soñar!

Fiesta nacional, ¿seguro?.

No estoy de acuerdo. Una fiesta, ¿a costa de sacrificar un animal? que alguien me lo explique porque mi coeficiente intelectual no debe de llegar.
Desde luego por fiesta y más sobre manera nacional podré entender: las fallas, el carnaval, etc…

Como ya he comentado en alguna vez en un post, mi verdadera afición es viajar.
El próximo destino será la capital británica, Londres. Aprovechando los tan conocidos últimamente vuelos de bajo coste (en esta ocasión Easyjet) e “innovando” en cuanto a mi y el alojamiento probando la experiencia alberguista (Generator hostel). Así que si algun@ que entre aquí y halla estado quiere dejarme algún consejito seria de gran agradecimiento.
Que ganas ya de que llegue el momento de escuchar, entrando en pista y despegar…

Gracias

Este pequeño post es para daros mi agradecimiento a tod@s los que dedicáis un minuto de vuestro valioso tiempo en leer este blog. Y especialmente mención a los que escriben algún tipo de comentario.
He puesto un cronometro de las personas que entran a visitarlo y cual ha sido mi sorpresa que son más de las que esperaba.

Y ahora ya podéis escribir tod@s los que queráis tanto si sois bloggers como yo como sino, o anónimos. Ya he dado con la opción que sin querer estaba bloqueada y como la informática y yo nos llevamos lo justo (ni bien ni mal)… jejeje

Nuevamente, gracias.