Hoy hace 30 años en una fría y nevada noche de una localidad del norte española, nacía el escribiente de estas líneas.
Si si, estoy de cumpleaños y eso hace pensar En todo el día me viene a la cabeza de vez en cuando este nuevo cambio de década y no llego a ser consciente. Con algunos años menos oía decir que fulanito o menganito tenia 30 años y ya me imaginaba a todo un padre, con su familia y todas esas cosas “políticamente correctas” o a lo que nos rodea nos enseñan o inculcan que debe de ser así pero nada mas lejos de la realidad.
Ni me considero un padre, ni tengo familia ni nada parecido. Mi cabeza todavía no se ha asentado en ese aspecto de la vida (y de momento, ni pensado tiene).
Tras este cumpleañero y raro día, no me apetece mirar hacia atrás pero tampoco hacer un viaje hacia futuro, simplemente estar en el presente. Dejar fluir.

Sentencia

Tras un mega-juicio, ya esta la sentencia del 11-M, al fin!!Supongo que hayan quedado las cosas claras de la impunidad de ETA (exenta mi duda desde el primer momento) en el mayor atentado terrorista que nuestro país haya sufrido jamás en su historia. El Trashorras si sus otros secuaces si de mi dependiera no verían la luz del día en el resto de sus días.

Parece mentira que fuera vecino de nuestra ciudad, harto de encontrarlo por la calle como a tanta gente que vive en nuestro mismo lugar y la que ha llegado a causar. Bien es cierto que ya de adolescente apuntaba maneras pero no para llegar a estas magnitudes.

Pero…un segundo, no he visto en ningún momento tras la urna de los juzgados a ese new hippie, de bigotillo hitleriano que cuando cruza “el charco” a un país hispano se le pega el acento a la primera de cambio. Si si sí, ese el mismo el tal Ansar como diría su “colega” Bush. Sin duda, el gran imputado y causante de que tengamos que hablar de 190 muertos, cientos de lesionados, estados vegetativos…

Mal del que se va, pero el que se queda y arrastrara toda su vida las secuelas psíquicas y físicas…

Tan solo creer y pensar que algo así NUNCA MÁS.

Frasecilla.

Abre la puerta, sal a la calle, abre los ojos y disfruta del espectáculo (aunque en ocasiones sea dantesco ).

La ciudad de las tórridas noches.

Los cairotas toman las calles en las tórridas noches de verano. Esta ciudad no cierra nunca. Las familias, sobre todo las mujeres y los niños, buscan un espacio en las pocas zonas verdes de la ciudad, las plazas, glorietas y los pequeños jardines de la cornisa que bordea el Nilo. Se acomodan sobre un pedazo de hierba y pasan las horas. Las señoras platican y los pequeños juegan. Los hombres, por su lado, se apalancan en los ahwas, cafetines, situados a pie de calle. Fuman el narguile, la tradicional pipa de agua, beben té o café turco y juegan al backgammon o a las damas.

Poco importa el tráfico denso y ruidoso, ni los gases que vomitan por el tubo de escape los miles de viejos turismos, autobuses y camionetas de transporte público. Parte del parque móvil de esta enorme urbe de 15 millones de habitantes es de los años 70. Para los egipcios con menos recursos económicos, más vale tragar humo negro que permanecer encerrados en sus apartamentos diminutos, poco aireados y muy calurosos.

Las noches estivales de El Cairo son un escenario ideal para los enamorados. Para muchos jóvenes egipcios, el amor anida en los puentes que cruzan el Nilo. A lo largo del de Qasr al-Nil, que une la plaza Tahrir con el moderno teatro de la Ópera, se suceden las parejas apostadas junto a la robusta barandilla de hierro que protege del vacío. Ella, con el velo, la blusa de manga larga y el largo faldón que cae hasta los tobillos. Él, bien peinado y con sus mejores ropas. Ni besos, ni caricias. Tan solo algún que otro roce, sonrisas, miradas y palabras de amor. Nada más.

Ahí arriba sopla una brisa suave y cálida. La mirada se pierde en la silueta siempre majestuosa del Nilo y en los edificios manchados de lucecitas que hay a ambas orillas. A lo lejos se ven varias falucas, las barcazas de vela que permiten navegar por las aguas a un módico precio. Lástima que aparezcan con demasiada frecuencia las barcas de motor, decoradas con bombillas de colores --estilo feria--, que irrumpen con música oriental a todo volumen.

Crónica desde El Cairo.Kim Amor

A unos metros está el Nile City, un barco restaurante. Hay varios de este tipo anclados permanentemente a lo largo del río, aunque las ofertas gastronómicas de sus cartas son muy caras para la gran mayoría de los egipcios. Normalmente los barcos tienen dos pisos y albergan restaurantes de estilos gastronómicos diferentes: chino, italiano, libanés o tailandés. A través de las ventanas de los salones se ve el río. En la mayoría de ellos sirven alcohol. Si no, hay la opción de llevarse de casa la botella de vino y pagar por descorcharla. Uno de los barcos ofrece cenar mientras navega con lentitud de un lado para el otro.

Y como en El Cairo todo o casi todo es posible, también se puede alquilar una embarcación y montarse a título personal una de esas farras que duran hasta altas horas de la madrugada. Una práctica que está muy extendida entre los expatriados. Y frecuente además en esta época del año, cuando muchos abandonan Egipto, bien para regresar a sus países de origen o para trabajar en un tercero. Sin duda es una buena manera de despedirse de El Cairo y de los amigos.

Opiniones jordanas

Bueno…tras las ansiadas y esperadas vacaciones ya he vuelto de mi destino: Jordania. He ido en circuito Leyendas de Jordania, que básicamente iba tras las huellas de Lawrence de Arabia, y aunque no es especialmente la mejor manera de las que me gusta viajar en circuito no ha estado mal.

Todo me ha salido a pedir de boca, sin problema. Desde el hotel que había pagado por 4 estrellas y al haber overbooking me han colocado en uno de 5 y encima que hotelazo de la cadena Radisson, ¡genial! El grupo de compañeros de viaje fenomenal, el tiempo que a pesar de ser pleno Agosto nos han dicho que era un verano atípico, el calor se llevaba sin problema, la comida muy buena muchas salsas con lo que me gustan a mí y la de yogur riquísima, el guía excelente, de hecho es el guía y traductor oficial de cuando alguien va a este país de lengua hispana. Ha estado con Pujol, por dar un ejemplo.

A cerca del país por lo que pude visitar en 9 días, a pesar de la zona caliente del mundo en la que está, se respira una paz y tranquilidad absoluta, no viven nada mal en general y la capital del país (2,5 millones de habitantes) en la que vive la mitad de la población del país es de todo menos pobre, urbanizaciones de lujo en cualquier esquina, cochazos tipo Hummer, Audis de gama y Mercedes…etc.

A destacar de lo que vi., sin duda Petra, una maravilla para la vista, un gran legado que habrá que conservar como oro en paño. Iba con la idea de que la ciudad era el desfiladero, la fachada del tesoro y poco más y para nada. Un día entero de visita desde el amanecer hasta la noche y aun así me fui con cosas por ver.

Y experiencia única también el mar muerto, flotar literalmente sobre el agua, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Si no se ve no se cree. Para algo vale las 7 veces más de sal que tiene dicho mar (que en el fondo es un lago).

General y para terminar os recomiendo el destino, sin problemas.

Ahora como no en mí, pensando en breves cual será el siguiente jejejeje. Acepto recomendaciones.

Crónica desde el Cairo-Kim Amor

Bario de vivos y muertos.

Ibrahim permanece la mayor parte del tiempo sentado frente al mausoleo de Hafiz Ramadán o tomándose un té en el cafetín de la esquina. Su trabajo no es nada agradable, pero no se queja. Se ha dedicado toda la vida a enterrar cadáveres y a vigilar y cuidar 35 panteones de la Ciudad de los Muertos, la enorme necrópolis de El Cairo. No es un cementerio cualquiera. En realidad, es un barrio abierto más de la capital egipcia, de ocho kilómetros, surcado por estrechas calles sin asfaltar flanqueadas por construcciones de una planta.

Lo más peculiar de la Ciudad de los Muertos es, sin duda, que aquí las almas de los difuntos comparten morada con los vivos. Ibrahim, por ejemplo, convive desde hace años con un personaje ilustre. "Hafiz Ramadán fue uno de los ministros del sultán Mohamed Alí, que gobernó Egipto a mediados del siglo XIX", dice con voz ilustrada. "Sus restos descansan aquí, junto a los de sus cuatro mujeres", añade el guardián de tumbas.

"Pase y eche un vistazo". Primero, la parte de la casa dedicada a los vivos. Dos diminutas habitaciones, con un hueco para un baño y otro para una cocina. Al fondo, el espacio reservado a los muertos. Un patio a cielo descubierto con cuatro pilares de mármol en los que hay grabados versículos del Corán y los nombres de los fallecidos. "Son las tumbas más importantes que tengo a mi cargo", señala.

No hay un censo de las personas que viven en la Ciudad de los Muertos, pero algunas estimaciones hablan de unas 500.000. Son gente humilde, la mayoría inmigrantes de otras partes de Egipto que llegaron a la capital en busca de un futuro mejor. Tal es el caso de Fátima, de 48 años, casada y madre de tres hijos. Custodia el panteón de una familia bien. "Aquí se vive muy tranquilo, no como en otras partes de El Cairo donde la gente se apiña en pequeños pisos, casi sin intimidad".
Ahora en verano, cuando el calor aprieta, Fátima y los suyos duermen al raso, junto a las siete tumbas que hay en el patio trasero de la casa. Recuerda que hace unos años, su hijo pequeño jugaba al fútbol entre las sepulturas. Una de ellas estaba abierta, a la espera de que trajeran un cadáver. "La pelota se metió en el agujero y mi hijo, que entonces tenía solo dos años, entró a buscarla. Salió de ahí con una calavera en la mano", dice entre risas.Fátima calla cuando se le pregunta por los ladrones de tumbas. El año pasado, la policía detuvo a un vecino que admitió haber robado hasta 10 cadáveres. Según dijo, los vendió después a estudiantes de Medicina por una cifra equivalente a 270 euros. La Universidad de El Cairo negó las acusaciones.

Como en cualquier otro barrio de la capital, en la Ciudad de los Muertos hay comercios de comestibles, cafeterías y puestos de venta ambulante. El viernes, el día festivo semanal para los musulmanes, es el de más trabajo. Es cuando muchos cairotas visitan a sus difuntos. Se plantan frente a la sepultura, cargados de flores, para rezar y leer el Corán. A la plegaria se suelen sumar también chavales del barrio que esperan a cambio recibir una propina o un poco de comida.
Algunos fieles aprovechan también para visitar las mezquitas y santuarios, coronados por cúpulas, donde descansan importantes personajes de la historia del islam. En el barrio hay más de 66 monumentos islámicos de los fatimís, ayubís y mamelucos. Aquí se levantan, por ejemplo, la mezquita santuario de Sayyida Nafisa, bisnieta de Mahoma, y la del jurista del siglo XII Ibn Idris al Chafi. Aunque el islam suní solo permite venerar a Alá, la tradición ha convertido a estas figuras en santos a los que se reza y se rinde tributo.

Said lo sabe muy bien. Es el imán de la pequeña mezquita de Sidi Uqba --uno de los 60 acompañantes de Mahoma--, que está medio escondida en las callejuelas del barrio. Reconoce que a veces vienen mujeres con problemas de esterilidad a pedir al santo que les ayude a tener hijos. Dan vueltas al sepulcro que yace en una de las estancias del templo, mientras tiran pequeñas piedras por encima del hombro. El religioso intenta persuadirlas, sin éxito, de que no lo hagan. "Les digo que no deben ser supersticiosas y que lo que tienen que hacer es leer el Corán y venerar a Alá", explica junto a su hijo, Husein, un niño de cinco años vestido con una galabeya blanca. En cualquier caso, cada una de las mujeres deja una pequeña propina al imán, lo que sin duda le reconforta.
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Increíble pero cierto!Yo estuve enfrente y pase al lado de dicho "barrio" aunque nunca entre. Utilizando la jerga,es todo un puntazo!.
Dios mió...que tendrá ese país y esa megalópolis que nunca más me olvide de ellos desde el primer momento en el que pose el pie en esas tierras...Volveré! sin duda.

¿Habrá algo mas aburrido que un Domingo tarde de verano? Bueno lo de verano por la fecha en la que estamos porque por la climatología lo dudo…Que hartura de lluvia, no salir el Sol e incluso tener que estar de nikys de manga larga. Como diría un colega mío, uuuuffffffffffff… Pero contra esto si que no podemos luchar. Luego son propicios para darle al tarro y que va, fatal!
Nada nada… un pequeño desahogo en “voz alta”.

Lo único que me reconforta es que estoy en la cuenta atrás hacia las ansiadas vacaciones. Sin horarios impuestos, sin prisas, sin medios de transporte que pillar ( excepto,el de si se viaja a otro lugar), sin tener que aguantar a indeseables...en una palabra.Solo haciendo lo que a uno le venga en gana.

QUE FELICIDAD.